トゥやヒールのすり減り具合を確認する為に、ソールをチェックしてみたところ…。 矢印の部分がおかしい！ え！？ 踵（かかと）の前側のパーツが欠落している…！！いつから！？ 本来ならこうなっている。 本来ならこんな風に、レザーのパーツがついているはずなんです。どこに落としてきたんや…。 このローファーは以前に一度修理していて、ヒール部分の交換を行なっています。そのとき交換した部分が何かの拍子に剥がれてしまったみたい。 ここが剥がれてしまうとは予想していなかったので驚きました。 前回のゴルフと同様、このローファーも旅行に持って行こうと思っていたのですが、諦めて修理に出すことにしました…。 Before ダメージ感があるローファー 修理前の状態はこんな感じ。 すり減ったつま先。 すり減ったかかと。 欠落した部分は横から見るとこんなカッコ悪い感じに…。 問題のヒール剥がれ。横から見るとこんな感じ…。

ジェイエムウエストンの革靴は4足持っているのですが、この靴は今回が初めての修理となります。 ノヴォカーフはボックスカーフよりも柔らかく、長時間履いても痛くなりづらいので、長距離を歩く際などは好んでこの靴を履いていました。 また、この靴はラバーソールなので、雨の日用の靴としてもよく履いていました。 Before くたびれたゴルフ#641 実用靴としてガシガシ履いて、購入から4年ほど経過した姿がこちら。 つま先がすり減って、もうすぐウェルト部分に到達してしまう勢い。 踵もこれくらいすり減っています。 ソール全体はこんな感じ。 トゥやヒールはだいぶ擦り減っています。特にトゥは限界が来ていますね。 これ以上すり減ってウェルト部分まで到達してしまうと、修理費が余計に掛かってしまう。 実は修理に出す前に、この靴を履いて1週間ほど旅行に行くつもりでした。旅行から帰って来たら修理に出そうかなと思っていたん

オブジェのご紹介です。 履かずに見ていた方が効用として大きい、J.M.Westonのサイドゴアブーツ。 買った理由は色々あった。 １、適当に履ける楽な革靴が欲しい ２、黒スーツにこれを履いてモッズっぽいのをやりたかった ３、良い革じゃん ゴルフもストレートチップもめちゃ調子良いのでウエストンを信頼しきっていた。 一般的なサイドゴアはゴムの最下部から下にアッパーの継ぎ目がある。 さて、「サイドゴアは楽な靴」と考えていた私は昔確かにいた。その頃の私が目の前に居たら、「アルチザンの経験をクラシックに求めるのは火傷するからやめろ」と言いたい。sakとは違うのだよ、sakとは！ クリースラインは消えました。けどこの甲の曲線は綺麗。 ゴルフと同じサイズを履いたら、踵がフィットしない。ワイズを下げると幅に痛みを感じる。じゃあ、とハーフサイズ下げるとちょうどフィットする。特に踵の部分が。そのためにこのサイ

「ローファーと言えば夏！」みたいなイメージがあるかもしれませんが、僕は季節問わず、真冬でも関係なく着用しております。 普段使いで週に2〜3回は履いていましたが、直近1年は外出機会が減っている為、それを加味しつつ概算すると、着用回数はおよそ200回くらいではないかと。 トゥ（つま先）とヒール（かかと）はすり減ったので、一度修理しております。 修理はジェイエムウエストン公式に頼むか、他のリペア屋さんに頼むかという問題がありますが、僕は店舗が近かったユニオンワークスさんにお願いしました。 内側は修理したことはありませんが、多少擦れてきております。 まだ大丈夫だとは思いますが、もう少しダメージが進行したら修理が必要になるでしょう。 底はまだ薄くなっていないので、底全体を張り替えるオールソールはまだまだ必要なさそうです。 この靴は僕が最初に手に入れたファーストウエストンなので、一番長く履いている靴と

冠婚葬祭の定番ストレートチップ。5年履いた。 ウエストンの中ではゴルフの次に気に入っている。でもあまり書くことが無い。端的に言うと ・足に合う ・革がいい ・適度にスクエアっぽい形が好み となる。 180ローファー、641ゴルフ、705チェルシーなど名靴と呼ばれるウエストンの靴を履いてきた。タイトなウエストンにねじ込む私という名の戦うBODY派の方もおられるが、私はゴルフもストレートチップも痛みを感じるサイズを選ばなかった。ストレートチップに至ってはいきなりシュポっと鳴った。 ローファーは3サイズトライしたが、どうしても快適な履き心地にはならず、断念している。あれは木型がカッコいいから履きやすさとかは二の次なのだろうと思う。 革底。トップリフトをそろそろ変えないといけない。なおトゥスチールは過去の過ちだ。革質はよくわからないが、足が地面に接地して屈曲した時にアッパーが「モチッ」となる感じが

嗜好を楽しむ 筆者は新しいモノが欲しいという欲ではなく、買ったものを大切に長く使いたいという欲が強いのです。 みなさま、ごきげんよう。 久しぶりの更新です。 今回はJ.M.ウエストンクラシックラインのドレスシューズを紹介します。 ウエストンと言えば、６４１ゴルフ、１８０ローファーが有名ですね。 特　にローファーは本格革靴の代表的な存在だと言えるのではないでしょうか。 ちなみに、昔は「ゴルフ」とか「ウエストンのローファー」とか言ってましたが、最近靴マニアの間では型番を通称として使っているケースが増えてきましたね。 「やっぱり夏は１８０だよね～」 「なかなか６４１との親和が深まらなくて…」 「ディスコンしてから、無性に３７６が欲しくなってしまってさ」 などなど。 気持ち悪いですね。傍から聞いてたらなんのこっちゃかわかりません。 かつて靴のモデルとして初めて愛称を付けられたのは、エドワードグリー

無事に第２回目を迎えた、あなたの靴を見せて頂こう企画、通称「靴魂（くつたま）」。日に日に投稿数も増え続けて、すでに400件を超え。何度もポストをしてルーティンにしてくださる方も現れ、編集部には光明が差し、期待で いろいろなところを膨らませております。感謝感激雨霰！！ ということで早速、今週もみなさんの投稿を厳選してご紹介していきたいと思います。 第２弾は、J.M. WESTON（ジェイエムウエストン）！ フランスのシューズブランドと言って、真っ先に名前が上がる、1891年創業の老舗ですね。 靴工場として「ブランシャール」を創業したのがエドゥアール・ブランシャール。その息子ユージェーヌは、アメリカ靴の製造方法に関心を示し、ボストン近郊の街・ウエストンにてグッドイヤーウェルト製法を学んだことからブランドをJ.M.ウエストンと名付け、大きく成長させていきます。 1922年クルセル大通りにパリ１号

ゴルフはその名の通り、元々はゴルフ用の靴として生まれた靴。 ソールにはミシュラン社と共同開発したリッジウェイソール（ラバーソール）が使われておりまして、悪路でも歩きやすいのが特徴です。 これがリッジウェイソール。 取材で飛び回る足下に最適ということで「ジャーナリストシューズ」の異名も持っています。 そんな641ゴルフについて、以下5つのポイントを深堀って紹介していきたいと思います。 履き心地 僕がゴルフを履いて初めて歩いてみたときの感想は、「まるで雲の上を歩いているみたい！」でした。 何やら嘘っぽい表現ですが(笑) 特に盛っている訳ではなく、実際に当時、友人に「雲の上みたいだよ！」とメールで感想を送っているんですよね(笑) これには理由があって、それまで僕は革靴といえばレザーソールのローファー（ジェイエムウエストン）か、ダイナイトソールのウィングチップ（ジャランスリワヤ）しか履いたことが無

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ ティエリー・オリエさん ジェイエムウエストン　プレジデント＆チェアーマン text kentaro matsuo  photopgaphy tatsuya ozawa ジェイエムウエストンは、25年前に日本に上陸して以来、私がずっと大好きなシューズ・ブランドです。思うに、ジェイエムウエストンって、初めて日本に入って来た本格靴だと思うのです。もちろんそれ以前にも、単品でのインポートシューズはありましたが、本場そのままの店がそのままやって来たのは、ジェイエムウエストン青山店が初めてだったように思います。まるで映画でしか知らなかったフランスの女優さんが、いきなり目の前に現れた感じ・・。オリジナルの靴クリームの香りさえ麗しく、

2019年1月にOlivier Saillard（オリヴィエ・サイヤール）がアーティスティックディレクターとして就任して以降、何やらとっても良い感じなJ.M. WESTON（ジェイエムウエストン）。本日はその隠れた名作として知られるモデル『690 ヨット』を紹介したい。 多くの名作モデルを輩出しているJ.M. WESTONだが、この『690 ヨット』は、リモージュ近郊のアトリエで今もなお実践されている伝統的なグッドイヤーウェルト製法によって生み出される、シンプル且つ安定感のあるフォルムが魅力的。 特徴的なシグネチャーエプロンや飾り紐のディティールもアクセントとして効いている。 厚みのあるレザーとラバーソールのお陰で耐久性にも優れており、アウトドアシーンにも最適。 スラックスに、ジーンズに、ナイロンパンツに、と様々なパンツに合わせて、ガンガン履き倒したい。 【お問い合わせ先】 J.M. WE

自分には一生縁のない靴だと思っていたが手に入った。 このブランドの厄介なところはいろいろあるが、端的に言ってしまえば「WESTONフィッティング」というワードに尽きると思う。そしてそれはなんとなく外野から眺めているだけだとそればかりが議題に上がるという事態を生み出している様な気がする。 履いてみるとどうだろうか。 採用されている11ラストに関して言えば足が比較的上手く収まるせいもあり、あまり痛みは感じない。 が、痛い。理由は簡単だ。足の形が一日の中で変わっているからだ。反面、靴の形が変わらない。だから痛い。なので痛い部分は時間で変わる。小指が痛いかと思ったら拇指球周辺が痛くなる。外踏まずが痛くなる。それに合わせて靴は目に見えない程度に（それは要するに足の変形に靴が負けないということだ）グイっグイっと変形する。 正直な話、ここの説明が難しい。形が変わるけど見た目には変わらない（普通の靴でも判

J.M.WESTONに興味を持って実際に手に触れようと店に足を運ぶとまず驚くのはミシェル・ペリーのデザイン要素が多分に盛り込まれた靴だろう。 それくらいにクラシックラインは完成されていて中庸だ。だからこそペリーの方は奇異に写る。 ただ、Country Gentsコレクションに関してはそうとも言い切れない、というかむしろ「ニュークラシックの名を冠してもおかしくないな」と思う。 なので買った。 手に入れてわかるのは様々なアイデアが「Country Gents」を体現しているということだ。ステッチは全て二重になっており、かつ6アイレット。アメリカの靴のタフな革靴達のデザインと似通っている。そしてこういった仕様は重厚感が良く現れる。加えてヒールカウンターを配し、ダブルソールを採用する辺りもやはりタフさの演出。ドレスのツラをしているが様々なシーンに着用してくれと言わんばかりのオーラを放つ。 昔見かけ

さすが「カルチャーリゾート百貨店」。毎週毎週楽しい仕掛けがありましてお客として来店しても楽しいなと思っています。

J・M・ウエストンは大体「クラシック」と「ミシェルペリー」の２つのラインが目立つような構造になっている。日本では完成された（良い意味で枯れた、長く愛された）良さを見出す美的センスと、ただでさえ敷居の高いブランドで冒険するのも怖いのかクラシックラインが人気でデザイン要素が多分に感じられるペリーの方は今イチだ。そんなペリーとクラシックの２つの線が交差するようなコレクションが「Country Gents」。ペリーが生み出したこのコレクションは新しい試みがクラシックなツラをしてそこに存在する。 その中でもこの330番はコレクション名を体現するような存在に思える。フォーマルど真ん中なストレートチップに施されるのは伝統的なカントリーシューズの意匠。ステッチは全て二重で道具としての側面を表現している。「冬の朝、パリ郊外のフォンテンブローからハイランド地方までの各地の森を、苔や落ち葉を踏みしめながら自信に