ヨーロッパ在住の散財夫婦。 2018年7月～2019年9月：イギリス・ロンドン 2019年10月～：ドイツ・シュトゥットガルト 2020年12月～：イタリア・ローマ 夫はイギリスの伝統と革靴をこよなく愛するChelseaサポーター。 妻は夫の散財を生温く見守る自称革靴専門フォトグラファー。 革靴やヨーロッパ生活などについて語ります。

昨年、ドイツのパトリックフライさんの工房で勤務後、日本に帰国されたビスポーク靴職人である木村和哉（きむらかずや、kazuya kimura）さんの工房に伺い、ビスポークシューズをオーダーしました。最近届いたフィッティングシューズも紹介します。 K.Kimura Fussbekleidungskunst この投稿をInstagramで見る 木村和哉(@k.kimura_fussbekleidungskunst)がシェアした投稿 作り手の木村和哉さんはエスペランサ靴学院を卒業された後、日本での実務経験を経て、2019年から2023年までの4年間、ドイツ・フライブルクに工房を構えるパトリックフライさんの工房で共同製作者として勤務されていました。パトリックフライさんは、2018年に開催されたChampionship in shoe makingで優勝された凄腕の靴職人さんです。 パトリックフライさ

暑くて服の事を考えられない。ブログも書けない。ここまで暑いと服屋はTシャツやタンクトップに数万の値札を付けて売るしかないのでは、と思うる。最近シルクやらでそういうの増えてるけど。 長袖シャツとセットアップの短パン。これをやりたかったので、シャツ生地で作って試した。続いてはソルビアッティの生地が余っていたのでシャツ屋とテーラーに投げる。 オレンジともいうか 安定の南さん 皺感でこの色が和らぐ ソリッドワープを参考に長いロッカーループをつけた リネンシャツはやはりノーカラーを選んでしまう。レギュラーカラーをいくつか作ったけど、襟を工夫して作らないと日本の湿度にそぐわない気がして、そのうち手が伸びなくなる。どうやったら日本の外気と水蒸気量に耐えうる襟が作れるのか、まだ答えが出ていない。 これはサイジングとしては普通。オーバーサイズの方が短パンと合わせる時に面白いかなと思ったのだが、色がインパクト

精悍な顔つき フィレンツェに住む谷さんというアルチザンの靴、である。フィレンツェの日本人職人シリーズ第二弾。なお第一弾は村田さんのsaicでした。 緑に囲まれたシェラトン都ホテル。職人、谷さんはその一室で、サルトリア・ラファニエッロのリネンセットアップを着て大人しく佇んでいた。色合いが気に入ったそうだ。ベージュながらもスモーキーというか、砂っぽい色合い。自然になじむテクスチャーが、フィレンツェの石畳に覆われた旧市街を思わせる――行った事が無い輩がこういう事を書くと”何言ってんだコイツ”、と思いませんか。本当に名前といい鼻持ちならない小賢しいブログですね。bengalです。 アウトラインが好き まだトゥ何もしてないんか、と靴愛好家からは言われそう 谷さんを知ったのは、ご存じ藤田雄宏氏が手がけるAfterhoursのこの記事。ズバリ「SAKというシューメーカーで経験を積み」という一節でグンと興

If in doubt, anything looks good with a white shirt. 迷うなら、白シャツを選べばいいのよ。 ヴィクトリア・ベッカム 白シャツ。 七難隠すと言われる定番。それ故に難しい。 カジュアルな白シャツは様々に着た。オックスフォードボタンダウンの定番として米国ブルックスブラザーズ、日本のScye basic、ブロードではモード畑代表のギャルソンシャツフォーエバー、コンサバ畑の代表マーガレットハウエル、新進気鋭の定番サンリミット。もちろん無印、ユニクロ、GMSのPBも履修し、コアな所ではマイヨやA&S、choyaやANSNAMを経て、グッチやジバンシーなどのハイブランドの面々、その他諸々の白シャツを着てきた。 どうやって自分が満足できるものを作れるのか…と色々と考えた。そうすると実際に作らずにはいられなくないので、試行錯誤する。そうして出来た、普通そう

THE RAKISH SHOE FILE 003 宮平康太郎氏：力強さがあって、どっしりとした存在感のある靴が好き September 2022 サルトリア フィオレンティーナの伝統的なスタイルを、後世に伝える役割を担う宮平康太郎氏。氏のスーツスタイルからは、どっしりとした力強さのある靴が醸し出すエレガンスに、改めて気づかされる。 Kotaro Miyahiraサルトリア コルコス 1982年、大阪府生まれ。セレクトショップの販売員、リングヂャケットの貝塚工場を経て、サルトを志して2004年にフィレンツェに渡る。ジャンニ・セミナーラのもとで4年、フランチェスコ・グイーダのもとで3年修業を積み、2011年に独立。フィレンツェにサルトリア コルコスを構える。 世界中からオーダーがぎっしり入っており、既存の顧客を大切にしていることもあって、新規の注文予約は2023年いっぱいまでストップ中。普段は

Ryohei Itahashi ／ 板橋 遼平1987年生まれ。テーラーを志して2016年にアングロフィロの小野雄介氏のもとで学び始める。2018年10月、ナポリに渡り、サルトリア ピッツォで2年、サルトリア ピロッツィで1年修業。2022年1月に帰国し、リョウヘイ イタハシ アッビリアメント ス ミズーラ（採寸服）を始動。 仕立て仕事は未経験だった板橋遼平氏が、テーラーになりたくてアングロフィロの小野雄介氏を訪ねてきたときのことは、はっきりと記憶に残っている。アングロフィロで学び始めて数カ月経つと、「本気でサルトを志したいんだったら俺のところなんかにいないでナポリで修業しろ！」と、小野氏が口にし始めたのも覚えている。手離したくないのにそう口にしたのは、自身がナポリで修業を積んだゆえに、そこでしか得られない大切なものがあると知っていたからこその親心だったのだろう。 2018年10月、ナポリ

昨日はフォスター&サン受注会場にお邪魔して来ましたよ。 とは言っても、僕は今回、お金がなくて注文できず、様子を見に行っただけなのです（笑）。近況を伺ったり、サンプル・シューズを眺め回したり、会場に置かれている資料を見させて頂いたりしておりました。 そして、その資料の一部を、Weblogでアップしようかなと思っていたのですが……、なんとその画像、僕のミスで消去してしまいまして……。 なので、書く内容を変更しまして、こちら↓のご紹介をさせて頂きます。 大分前に、所有していたプラスティック製シュー・ホーンが折れてしまいまして、それ以来、上等なシュー・ホーンが欲しかったんですね。 アビー・ホーンではもっと長いタイプもありまして、こちらだと立ったまま使えるのですが、松田さんから、「柄が長いと、踵も大きくなる」と言うご助言を頂きまして、それでは、僕の足に相応しくないなーと思い、この25cmタイプを選択

※ パターンオーダーのみの店は含みません。 ※ 順番は “A~Z,あ〜わ”の順に整理中。頭の”The”, “shoemaker”, “Il”, “Le”, ”靴工房“などは順序に考慮しない。 ※関東及び関西は多数のため大まかな系統により分割。系統に異論はあると思いますが便宜上のため容赦ください。

ほとんどのテーラーではシャツ（ほとんどは外注）を請け負っているが、ここではシャツ専業メーカーを列挙する。

記載内容について 「系統」は店のスタイルをなんとなく分類しています。修行先が明らかな場合は店名等を記載しています。各国・地域ごとのスーツの仕立ての特徴も参考にどうぞ。 価格帯は2Pスーツの場合の参考価格を記載しています。2021年4月から総額表記が義務化されたので本来はすべて税込表記であるべきですが、公式サイト内に税込かどうかの明確な記載がないものも多いため、定かではない店も多いです。いずれにせよ下限金額で選択できる生地にも店によって差異があるので、価格はあくまで参考として捉えてください。 専属の職人（テーラー）が最低1人在籍していることを掲載条件とします。 編集時の注意 詳細は店舗別ページに記載する。店舗別ページがない場合は【テンプレート】テーラー詳細ページをコピーして作成する） 細かい体裁は後で整えるので、どんどん記載していってOKです。 順番はアルファベット順、五十音順にしています（

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 岸秀明さん マルキシ代表取締役社長 text kentaro matsuo photography natsuko okada 秋葉原と神田駅の間に位置する神田須田町は、オフィスビルや商店が立ち並ぶ普通のビル街ですが、昔は毛織物を扱う問屋が集まる「ラシャの街」として知られ、戦後、高度成長期のピーク時には100軒を超す服地卸がひしめいていたそうです。 1941年創業のマルキシもその中のひとつでした。創業者の岸静一氏は群馬県前橋市から上京し、丁稚奉公と苦学を経て、一代で事業を興します。その後、高度成長の波に乗り2代目社長の岸克彦氏の時代には150名近い社員を擁する大手へと躍進しました。そんな名門の3代目が、今回ご登場の岸秀

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 宅間理了さん BEARS代表取締役 text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa スカウターってご存知ですか？　漫画『ドラゴンボール』に出てくるベジータが装着している片眼鏡のようなアレです。スカウターを通して相手を見ると、その戦闘力が数値化されてわかるという機械です。 実は私の目にも“お洒落スカウター”というものが付いています。私自身は決してお洒落ではないのですが、30余年もファッション編集者を続け、たくさんのお洒落な方々にお会いしているうちに、ちらりと見ただけで、その人がどのくらいお洒落なのか、数値化されてわかるようになってしまいました。 今回ご登場頂いた宅間理了さんとは

最も勢いに乗っているビスポークテーラーといえば、サルトリア ルコルトの小澁修一郎氏だ。実力の高さだけなく、生地の提案力も群を抜いて素晴らしい。氏がオススメする、至高の贅沢生地とは？ Shuichiro Koshibu ／ 小澁修一郎1986年、岡山市生まれ。文化服装学院を卒業後、アパレルを経て英国のオックスフォードとロンドンに留学。2012年から5年間サルトリア イプシロンで経験を積み、2017å¹´6月にサルトリア ルコルトを始動。The RakeのIssue 44で紹介したのを機に日本全国に名が知られ一気にブレイク。今最もの勢いのある超実力派テーラーだ。 [email protected] 小澁修一郎氏の服にはハッとさせられる美しさがある。柔らかでいてコシのある上質な生地を、軽やかに、エモーショナルに、そして見事に全体の調和が取れた服へと仕立てあげる。サイズ感も含めたすべてに氏

異常な域のシャツ。 7釦、ブルー、カンクリーニ 国内のシャツ職人は多くはない。表に出て「シャツ作って生計をたててます」なんて人は限られる。だからこの人に出会った時も正気かよ、と思った。 彼の名を知ったのはInstagram。南シャツの南さんから「知ってます？」と言われて見せられた覚え。正直言って知らなかった。 伺ったのは大阪、西のはずれ。朝イチで訪れたその地は、昨日のどんちゃん騒ぎの後片付けを街でしているかのような街だった。民家の最中にある、普通の家の青く塗られたシャッター。その2階。作り手の名は上岡さん。ブルーのスーツにシャツ。寡黙で30代そこそこといった風体。元は衣服の構造に興味があり、学校を出てスーツ関連で働こうとしたが、某師の目に留まりシャツを志すこととなったらしい。手縫の工程自体をビスポークの過程で施す事にこだわりを持っており、工場縫製ではなく手縫で提供したかったというもの。その

「なんか南さんとこで色んなタイプのシャツ作ってるけどさ、、、実際あれでしょ？着てるのってこれとこれくらいでしょ？？」 そうだようるさいな遊んでるだけだよ。 というわけで結局手が伸びなくなる異形なシャツよりも、「着やすい」方にまた振ってしまったのが今回のシャツ。 オーバーサイズが下火になってきたという噂を聞く。毎年「来年こそは終焉する」と言われてる気がするが、こういうのを気にしてると余計なストレスを抱える事になるから今すぐ忘れよう。 「流行りに乗っている」と思われたくない人は結構いると思っている。こういう事を明文化すると、「流行りに乗っている人と一緒にしてほしくないと思う人」と思われたくない人も出てくる。何週目で自分の自意識にケリをつけるか、というのは重度の服オタの間ではよくある話だ。生きづらい世の中にしているのはお前の脳だぞ。わかれ。 ドロップショルダーはハンガー映えしない 肩はかなりドロ