コスチュームデザイナーから、タトゥーの彫り師、独立時計師まで、ジャンルを横断して、９人のインディーズ・クリエイターたちの作業場を訪れ、彼らに話を訊いた。既成の価値観にとらわれない、自由なものづくりをささえるインディーズ精神にせまる。採寸からパターン製作、仮縫い、仕上げまですべての工程を１人でこなす中野栄大に、究極のビスポークについて訊いた。

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 宮平康太郎さん サルト、サルトリア コルコス店主 text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa この一見強面の大男が、世界中で話題の売れっ子サルトだとは、誰も思わないでしょう。しかし、その装いを注意深く見れば、彼が只者ではないことがわかります。 フィレンツェの“サルトリア コルコス”は、いま最も勢いがあるサルトリアのひとつです。オープンしたのはたった５年前であるにもかかわらず、アメリア、ヨーロッパ、アジア、そして日本から引っ切りなしにオーダーが舞い込みます。その店主が、今回ご登場の宮平康太郎さんです。 「残念ながら、現在新しいお客様は、お受けすることができないのです。201

僕の想像の遙か上をいく服を仕立てた サルトリア コルコスの宮平康太郎③ Wednesday, February 5th, 2020 「どんな生地がいいんだ？　ネイビーか？　ストライプか？　モヘアか？」 ナポリのサルトリアで服を仕立てるとなったとき、まずこう直球の質問が飛んでくる。当たり前だろと言われればそうなんだけれど、彼らは即答を求める雰囲気をビンビン出してくるところが厄介だ。窮して「秋冬のネイビーストライプ」とか答えると、矢継ぎ早にいくつかのネイビーストライプを提案してくれるのだが、残念なことになかなかピンとくるものがない。オーダーの醍醐味である生地選びでは、サルトリア側が主導権を握って素晴らしい生地との出逢いへと導いてもらえると最高なのだが、そんな淡い期待はナポリでは打ち砕かれることがほとんどだ。高い技術をもつサルトが必ずしも素晴らしい生地提案をしてくれるとは限らないってことを思い知

僕の想像の遙か上をいく服を仕立てた サルトリア コルコスの宮平康太郎② Monday, January 20th, 2020 サンタ トリニータ橋からヴェッキオ橋（ポンテ ヴェッキオ）を背景に撮った、宮平康太郎氏。この日のスタイルに限らず、彼の装いはいつもフィレンツェの街に溶け込んでいる。 年に３～４度訪ねるフィレンツェでは、宮平康太郎氏との毎度の食事は僕の愉しみのひとつだ。彼が好むのは、質実剛健なひと皿には自信ありの、クラシックなトラットリア。 ココレッツォーネのビステッカ アッラ フィオレンティーナ、ダ ルッジェーロのカッレッティエラ、ローストビーフそしてアリスタ、ソスタンツァのトルティーノ ディ カルチョーフィ（アーティチョークのオムレツ）、パスタ アル ブッロ（バターのパスタ）、ペッティ ディ ポッロ アル ブッロ（鶏胸肉のバターソテー）、そして締めのドルチェ コン フラゴリーネ（

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 福田洋平さん シューメーカー text kentaro matsuo  photography tatsuya ozawa 靴職人の福田洋平さんのご登場です。今や、日本を代表する靴職人の一人と言えるでしょう。北青山にあるショップには、世界中から人が訪れます。顧客の半数以上が外国人だそうです。 「フランスとアメリカ、そしてイギリスからの方が多いですね。あとはシンガポールと香港。ブログやSNSなどで知って、来られるようです」 なるほど、こういう話を聞いていると、雑誌屋としては「時代は変わったなぁ」と思います。 「先日、ロンドンでスーパートランクショーという催しがあって、各国の職人たちが集まったのですが、外国人が皆、口を揃え

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 山口信人さん 伊勢丹新宿店メンズ館 ラ・スカーラ テーラー text kentaro matsuo  photography tatsuya ozawa 伊勢丹メンズ館の５階は、ルビナッチ、リヴェラーノなど、世界の超一流ブランドがずらりと揃う圧巻のフロアですが、その一角に、三面をガラスで囲まれた、大きな水槽のようなスペースがあります。中には作業台、ラック、アイロン台、作りかけの洋服などが並び、外の売り場からは、すべてが丸見えです。ここが今回ご登場のテーラー、山口信人さんの仕事場です。自らのブランド、ラ・スカーラを主宰なさっています。 「一日中このなかで作業しています。土日は特に人通りが多く、作業風景を見ている方も多いで

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 山神正則さん シャツ職人 text kentaro matsuo  photography natsuko okada ストラスブルゴが擁する、ハウス テイラーズ ラボにて腕をふるうシャツ職人、山神正則さんのご登場です。いつお会いしても、ビシッとしたスーツ姿でキメている、素晴らしいファッショニスタです。 「私は一年中ほとんど毎日スリーピースを着ています。たまの休日、家で過ごす日も、タイを締めて朝食を食べています。これは祖父の影響です。彼はどこへ行くにも身だしなみを整えており、それがとてもカッコよく見えました」 スリーピースは、ストラスブルゴのオリジナルパターンオーダー。生地はコットンソラーロです。 「コットンや麻は、よ

こんにちは、プロフェソーレ・ランバルディ静岡の大橋です。 今日は珍しくこんな時間から記事を書いており、不思議に思いましたね。 「きっと今起きたのだろう、ちょうどイタリアも朝になった頃だし」などと勘ぐってはいけません。 私は朝からこれまでずっと、驚くべき集中力で作業をしていたのです。店のありとあらゆる壁を額縁でぴったり埋めていくという作業を…。 そんなことをしているうちにルイジ・グリマルディのご予約も何件か頂きました。 本当にありがたいことです。 さて、そのルイジ・グリマルディについて、時々こんなことを聞かれることがあります。 すなわち「既製服をナポリ仕立てと呼べるのか」ということです。 今回はそれについて、少し書いていこうと思います。 そもそもナポリ仕立てとは何か？ 時間を掛けて一着ずつ確実に裁断を行う、サルトリア・カラッチオーロのカッター。 さて、ナポリ仕立てとはそもそも何なのか。 これ

こんばんは、プロフェソーレ・ランバルディ静岡の大橋です。 私の家はナポリ中央駅から徒歩10分弱のところで、その立地にしては実に静かなところにあります。 四六時中クラクションが鳴るのと、金曜日の夜に感極まった若者たちが投げる爆竹の音をのぞいては、日本とそれほど変わらない生活ができるのです。 そして極め付けに、ナポリには日本と違って夜出かけられる場所がほとんどない。すると東洋学科の友達と遊びに出たりするとき以外は、いじけてブログを書くしかないのですね。 Noi facciamo tutto a mano 全て手で作ること サルトリアに行くと彼らは必ずと言っていいほど、こう言います。 Noi facciamo tutto a mano. 私たちは全部、手でやっているよ。 しかし実際にどのくらい手でやっているかは、サルトリアによって全く異なります。文字通り手で殆どを仕立てていくサルトリアもあれば、

今、日本でグラントゥーリズモを追体験するなら、少なくとも往復1000kmくらい走る旅でなくてはならない。東京を起点とした場合、能登半島を目ざす行程なら距離も十分だ。貴族的な品格漂うマセラティ『レヴァンテ』なら、大陸を横断する豪奢な馬車の現代版のようで、気分も高まる。 今、日本でグラントゥーリズモを追体験するなら、少なくとも往復1000kmくらい走る旅でなくてはならない。東京を起点とした場合、能登半島を目ざす行程なら距離も十分だ。関越、上信越、北陸自動車道を通るルートは比較的渋滞が少なく、山と海を望みながら、情感あふれるドライブを愉しめる。そして、鉄道網が半島の東側中央付近の穴水で終わるため、クルマでの移動が便利なこと。貴族的な品格漂うマセラティ『レヴァンテ』なら、大陸を横断する豪奢な馬車の現代版のようで、気分も高まる。 19世紀の欧州では、良家の若者たちが教育の一環として大陸を長期間旅し、

2003年3月、東京モード学園を卒業すると、新緑の5月に甲 祐輔（かぶと・ゆうすけ）はフィレンツェにいた。本当はナポリに入りたかったのだが、知人から「ナポリは危険な街だ」と聞かされ、比較的治安の安定しているフィレンツェを選んだのだ。現地の語学学校に通いながら、小さな古都を散策する日々。漠然と服飾の仕事に就きたいと思っていながら、まだ何者になるのかもわからないまま時は過ぎる。夏のころ、転機は訪れた。 表通りから一本入ったその通りにある、以前から気になっていた店に足を踏み入れた。その店の名をリヴェラーノ・リヴェラーノという。既成服とテーラーが融合した日本でも名の通るフィレンツェの名店だが、甲はその名について深く知ってはいなかったようだ。ただその瀟洒（しょうしゃ）なたたずまいに、なんとなく心引かれたのだ。 それほど広くはない店内をぐるりと巡ると、思わず店員に「ここで働きたいのですが」と、甲は覚え

甲 祐輔（かぶと・ゆうすけ）に会ったのは2010年夏、ピッティ・ウォモ取材で訪れていたフィレンツェ。友人が現地在住の日本人に一着オーダーしているという。興味があったので、仮縫い先のホテルに顔を出したのが初対面だった。 当時の彼はイタリアの大手アパレルのビスポーク部門に勤めながら、友人・知人の紹介経由で注文が集まる腕のいいテーラーであった。聞けば、フィレンツェの名店の工房出身だという。細身のジーンズにポロシャツ一枚の素朴な甲が縫いかけのジャケットを取り出したとき、瞬時に一着依頼してみようと思ったことを覚えている。 日本人の体形は欧米人のそれとは異なり、肩がきゃしゃで背中が丸い。以前ナポリのサルトで仕立てた一着が、なんとも不思議なフォルムで仕上がってきて、なるほど自分のような日本人の体形を採寸し慣れていないのだなと合点していた。 日本人の甲ならば、日本人の体形特性はわかっているのだろう。それに

服飾ジャーナリスト倉野さんが「次世代テーラーと呼ばれる世代ともまた違ったビジョンと美意識を持った人」と称するKIRINTAILORS（キリンテーラーズ）の江利角卓也さん。 生み出される洋服は英国の伝統的なテーラーリングを大切にしながらも、どこか新鮮でモダンな印象が漂う。江利角さんの服作りに対するこだわりを探ってきました。