急に涼しくなりジャケットを着るのが楽しい季節になってきました。 今年は高円寺のSAFARIで大物を複数買っていますが、その中でも友人からその存在を教えてもらったORAZIO LUCIANOが特に気に入っています。 今回ご紹介するブラックリネンジャケットは、かっこいいのは間違いないのだけれどブラックということもあって合わせるのが難しいかなと最初は見送っていました。 前は黒をよく使っていたのですが最近は全く…ですが気にはなり続けて、7月ごろにまたSAFARIへ行った際にまだ残ってまして、オーダーはきっとしない色でしょうしRTWでお得に買えるならと購入しました。未使用品でしたし… 代わり映えしませんが、いつも通りご紹介させてください。

September 2022 THE RAKISH SHOE FILE 003 宮平康太郎氏：力強さがあって、どっしりとした存在感のある靴が好き サルトリア フィオレンティーナの伝統的なスタイルを、後世に伝える役割を担う宮平康太郎氏。 氏のスーツスタイルからは、どっしりとした力強さのある靴が醸し出すエレガンスに、改めて気づかされる。 Kotaro Miyahiraサルトリア コルコス 1982年、大阪府生まれ。セレクトショップの販売員、リングヂャケットの貝塚工場を経て、サルトを志して2004年にフィレンツェに渡る。ジャンニ・セミナーラのもとで4年、フランチェスコ・グイーダのもとで3年修業を積み、2011年に独立。フィレンツェにサルトリア コルコスを構える。 世界中からオーダーがぎっしり入っており、既存の顧客を大切にしていることもあって、新規の注文予約は2023年いっぱいまでストップ中。普段

Ryohei Itahashi ／ 板橋 遼平1987年生まれ。テーラーを志して2016年にアングロフィロの小野雄介氏のもとで学び始める。2018年10月、ナポリに渡り、サルトリア ピッツォで2年、サルトリア ピロッツィで1年修業。2022年1月に帰国し、リョウヘイ イタハシ アッビリアメント ス ミズーラ（採寸服）を始動。 仕立て仕事は未経験だった板橋遼平氏が、テーラーになりたくてアングロフィロの小野雄介氏を訪ねてきたときのことは、はっきりと記憶に残っている。アングロフィロで学び始めて数カ月経つと、「本気でサルトを志したいんだったら俺のところなんかにいないでナポリで修業しろ！」と、小野氏が口にし始めたのも覚えている。手離したくないのにそう口にしたのは、自身がナポリで修業を積んだゆえに、そこでしか得られない大切なものがあると知っていたからこその親心だったのだろう。 2018年10月、ナポリ

Buongiorno〜 星の数ほど、 ナポリで修行される日本人はいますが、 あのPirozziで、 しかもNunzioさんの元で修行された日本人は、 記憶にございません！ コロナ禍の最中に訪れた工房で、 ん？ん〜？ん、ん〜？ 日本人ぢゃあ〜りませんかっ！ て感じで出会いました！ その日本人の名は 板橋遼平(いたはしりょうへい)さん！ ナポリでの詳細をお話しすると、 Pirozziでは芯据え、 prima misura、 seconda misura 、 脇縫いまでを担当！ これだけでもものスゲ〜のですが、 Nuzioさん と弟のFeliceさんの近くで、 セコンダの仕事をしていたんですから、 (最終的にはfeliceと) まぁ凄すぎです！ そしてPirozziさんの前に、 知る人ぞ知るCiroPizzo親方で修行をし、 仕立ての技術を高め、 常にそのレベルの仕事を要求されてたのです。 技術

最も勢いに乗っているビスポークテーラーといえば、サルトリア ルコルトの小澁修一郎氏だ。実力の高さだけなく、生地の提案力も群を抜いて素晴らしい。氏がオススメする、至高の贅沢生地とは？ Shuichiro Koshibu ／ 小澁修一郎1986年、岡山市生まれ。文化服装学院を卒業後、アパレルを経て英国のオックスフォードとロンドンに留学。2012年から5年間サルトリア イプシロンで経験を積み、2017å¹´6月にサルトリア ルコルトを始動。The RakeのIssue 44で紹介したのを機に日本全国に名が知られ一気にブレイク。今最もの勢いのある超実力派テーラーだ。 [email protected] 小澁修一郎氏の服にはハッとさせられる美しさがある。柔らかでいてコシのある上質な生地を、軽やかに、エモーショナルに、そして見事に全体の調和が取れた服へと仕立てあげる。サイズ感も含めたすべてに氏

今日も日本のあちこちで、職人が丹精込めた逸品が生まれている。これは、そんな世界がうらやむジャパンクオリティーと出会いたくててくてく出かける、こだわりの小旅行。さてさて、今回はどちらの町の、どんな工場に出かけよう！（ひととき2022年5月号 「メイドインニッポン漫遊録」より） 芸術の都、イタリアのフィレンツェに、服好きがいつかはスーツを仕立ててみたいと憧れるサルト（イタリア語で仕立屋を意味する）の名門がある。「リヴェラーノ&リヴェラーノ」という店で、オーナーのアントニオ・リヴェラーノさんは11歳で修業を始めて1940年代にフィレンツェでアトリエを創業したイタリアのサルト界の重鎮。フィレンツェスタイルと呼ばれる彼の仕立てるスーツは、芸術的な曲線を描くエレガントなシルエットと軽く柔らかな着心地で、多くの著名人を顧客に持つ。 リヴェラーノ&リヴェラーノが知られるようになったのは、1990年代後半～

23.05.22 リヴェラーノの世界 イタリア・フィレンツェの中心部に、リヴェラーノ&リヴェラーノの工房・サルトリアがあります。1960年代の開店以来、フィレンツェに伝わり続ける伝統と文化を守り続けており、...

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 東徳行さん サルトリア ラファニエロ text kentaro matsuo photography tatsuya ozawa 美しくコンケーブした肩、緩やかなカーブを描くフロントライン、一直線に入ったクリース・・まさに完璧といえるスーツ姿です。 「松尾さんのブログに出るので、新しく仕立ててきました。今朝アイロンを当ててきたばかりです」と嬉しいことを仰るのは、いま最も注目されているテーラー、東徳行（ひがし・のりゆき）さんです。 主宰するサルトリア ラファニエロは、大阪に加えて東京にもサロンを開き、最近では既製服のラインもスタートさせました。まさに上昇気流に乗っているサルトです。 よく知られていることですが、東さんはか

THE BESPOKE REPORT “SARTORIA CORCOS” 実は優しいフィレンツェの服：サルトリア コルコス September 2021 本場フィレンツェにて、日本人が経営するテーラー、サルトリア コルコスが大人気だ。 世界中の顧客を魅了する秘密を、愛用者である本誌編集長・松尾がリポートする。 都内ホテルにて、最終納品における一コマ。今回チョイスした生地は、フィンテックス・オブ・ロンドン製スーパー120’Sのサージ。一見制服のように普通でありながら、うっすらと上品な光沢を放ち、見る人が見ると只者ではないことがわかるという逸品。吊るしておくだけで、シワが取れ、実用性も高い。フロントの優美なカット、ややボリュームのある胸、すっきりと美しい首＆肩回り、ウエストの自然なシェイプなどは、サルトリア コルコスならでは。ジャケット ¥340,000〜、スーツ ¥450,000〜（2021

From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 直井茂明さん シャロン　クリエイティブ・ディレクター、サルトリア text kentaro matsuo  photography tatsuya ozawa テーラーの直井茂明さんのご登場です。私が最近ちょくちょく顔を出している骨董通りの“シャロン”にて、注文服を作っています。彼のキャリアのスタートは、私のお気に入りの（腐れ縁の？）テーラー、ペコラ銀座でした。専門学校を卒業してからすぐに入社し、服作りの面白さはペコラ佐藤から習ったといいます。直井さん曰く、 「佐藤さんは、大変厳しい人でした。彼がいるとピリピリして、現場が引き締まるようでした」ということですが、本当かね？ その後、手縫いに力を入れている縫製工場で、水落

その男は名を岩元 孝道という。 御幸毛織の展開するサローネ・パルテンツァというオーダースーツサロンの大阪店店長。日本で学び、日本で技術を研鑽したアルチザン。彼が御幸毛織の縫製工場と共同作業で受注しているのが今回の「七分仕立て」のビスポークジャケットとなる。 ビスポークスーツの相場は東京だと30万～50万円前後。チッチオで58万～。フミヤヒラノで40万～。batakで35万～。海外ではナポリで30万円前後だが、これは安い方でサヴィルロウになると70万を超える。ブリオーニやキートンも同レベルだ。いずれも、「ビスポーク」とか「フルオーダー」と呼ばれるもので、型紙を個人の為に作り、仮縫いや中縫いを経て補正をするものとなる。手縫いの割合がどうとか、芯を手作りしているか等は作り手によって異なるため一概に言えない。 型紙ありきのMTM（メイドトゥメジャー）はまた異なるし、イージーオーダーとかパターンオー

美しいブルーについての話は、何度してもしたりないようだ。 しかし今回の二つの生地に関して言えば、一体どれほど私が語る必要があるだろうか？と私は疑問に思ったのであった。なぜなら写真を一枚用意すれば、その美しさは語り尽くされてしまうからだ。 というわけで二つの生地というよりは、深いブルーの話をしよう。それもとびきりエレガントで、ノーブルな、すなわち高貴なブルーの話だ。 （このあっさりとした書き出しから、普段は懐疑的なブログ読者も、うっかり最後までこのブログを読み切ってしまうことだろう。心配ない。最後にはしっかりコンタクトフォームへのリンクが用意されている……） ①Blu Sera（売り切れ） イタリア語で言うところのBlu（ブルー）は、一般的にネイビーのことを指す。しかしその色の幅広さは特筆すべきものだ。Blu Chiaroといえば殆どAzzuro（アッズーロ）すなわち水色のような青のことを指

古今東西問わず、粋人はパトロネージュの醍醐味を知っている。すなわち、“これは”と思った職人にいち早く注目し、彼らの成長を見守る愉しみだ。 才気にあふれた新鋭たちを今から贔屓にしておけば、将来巨匠になった彼らの作品を、より特別な思い入れとともに愛用することができるだろう。 SARTORIA SILVANO ／ サルトリア シルヴァーノ 代表 菅沼知央さん 早くも世界の服好きが注目するナポリ帰りの新星 プロボクサーを志していたのですが、足の怪我もあって好成績を残せず、プロの世界は諦めました。ならばほかの何かで世界を目指そうと考えていたところ、出会ったのがテーラーの世界だったんです。 中でもナポリには国宝級の技を持つサルトがいると聞き、渡伊を決意しました」 伝手を頼って弟子入りしたのは、アントニオ・パスカリエッロ氏。ナポリでは珍しく、非常に繊細な手仕事で知られるサルトで、チッチオの上木氏やラファ

随分前に現地で仕立てたチェレンターノのジャケットを今日着ていたので書こうかと。 サルトリア チェレンターノ（Sartoria Celentano）はローマ郊外の駅から更にタクシー10分くらいのところで、ひっそりと営む本当に小さなサルトリアだが非常に腕が良い。確かもう1人職人がいただけだからほぼ丸縫い、フェリーチェ ヴィゾーネ（Felice Visone）などの所もそうだ。 都会的で抑えの効いた落ち着いたエレガントさがあり、シーンを選ばす着れる。 しなやかなボディラインを描く感じだ。 仕事でもディナーやパーティーなんかでも問題ない万能選手、普遍性がある。 英国の伝統、軽く着心地の良いクラシックなナポリの仕立て、ローマの都会的な雰囲気の3つが巧く融合されている。 仕立て自体は典型的なナポリ仕立て。それもその筈で、ジョヴァンニ チェレンターノ（Giovanni Celentano）はナポリ生まれ

ナポリの仕立屋DALCUORE について イタリア・サルト界の巨匠 ルイジ・ダルクオーレ氏 DALCUOREはルイジ・ダルクオーレ（Luigi Dalcuore）氏が立ち上げたサルトリア（スーツ仕立屋）です。 ルイジ氏はクラシコイタリアの中心都市ナポリで1945年に誕生し、1964年からサルト（テーラー）の修行を始めました。1968年に独立してからはすぐに地元で絶大な人気を博し、現在ではナポリを代表するサルトの巨匠として、日本を始めアジア、ヨーロッパ、アメリカ、中東など世界中にファンがいます。 マニカカミーチャが代名詞 スーツのスタイルは、ナポリ仕立ての代名詞でもあるマニカカミーチャ（雨降り袖、シャツ袖とも呼ばれる）が最も特徴的です。 これはまるでシャツのような機動性に優れた腕回りの設計を、おしゃれなデザインとして発展させた、まさにイタリア人の芸術的才能を象徴するかのような技です。 日本で