働かないひとになる

2021-9-29(水)

３話にわたって続いた電線の接続シリーズの応用編です。

とは言っても、いつものオフグリッド・ソーラー発電ではなく、今回は蛍光灯で遊びます。

さて、この10年で、一気に普及してきたのが、蛍光灯型LEDランプです。

製品にはよりますが、蛍光灯から取り替えるだけで節電になります。

実際、LEDランプ自体は、蛍光灯の半分の消費電力ということが多いようです。

しかし、そのままLEDランプに交換した場合、“アイツ” が電力を消費し続けます。
それは安定器です。

安定器は、蛍光灯の点灯には必須ですが、LEDランプにはまったくの不用なのです。

オンをアダで返すようですが、安定器には退いてもらうのがよいです。

安定器のバイパス化 (電気が安定器を通らないようにする) には、こんなメリットがあります。

• 省エネ
• 使えるLEDランプが増える
• ヘルツフリー (50Hz (ヘルツ) でも60Hzでも使えるようになる)
• 力率が改善 (間接的に省エネ)
• LEDランプがチカチカするのを防げる
• “ジー” という安定器の振動音がなくなる
• 安定器の故障後も使える
• 安定器自体が劣化で燃えるのを防げる (安定器の寿命は10年ほどとされます)

安定器の音は、懐かしい感じがするので、私は好きですが、一般的には雑音とされることもあるようです。

今後、蛍光灯に戻す予定がないなら、安定器を残す理由もないと思います。

安定器バイパス化の前に、器具やLEDランプの種類を確認します。
種類によっては、この記事の方法は使えません。

主に、蛍光灯器具には、グロースタート式，ラピッドスタート式，インバーター式があります。
LEDランプには、コンバーター回路内蔵型 (工事不用型) と回路外付け型 (工事必要型) があり、回路内蔵型には、グロースタート式用，ラピッドスタート式用，インバーター式用がそれぞれ存在します。
さらに、端子の付き方によって、片側給電方式と両側給電方式に分けられます。

別に覚える必要はないです。

今回、使う器具です。

20形のグロースタート式 (安定器と点灯管があるタイプ) で、トラフ型と呼ばれるものです。
私、このトラフ型の器具がいちばん好きなんです。

この器具は、コンセントに挿して使う “機器” ですから、バイパス化は “機器の改造” であり、“電気工事” ではないので、資格はいらないはずです。

これが、蛍光灯型LEDランプです。“片側給電方式” というタイプで、写真の左側の端子に電源がつながります。
ランプの中に、点灯用のコンバーター回路が入っています。

下のちっちゃいのは、付属品の点灯管型の替え玉で、ヒューズ入りです。安全のため、このヒューズ入り替え玉も使用します。

これから器具を分解しますが、必ずコンセントは抜いてください。失敗すると感電します。

器具の内部と配線図です。

片側方式のLEDランプに合わせて、回路をこのように変更します。

この回路では、点灯管型の替え玉を入れることで、片側方式と、替え玉をはずすことで、両側方式のランプが使えます。

ただし、替え玉が付属しないタイプの片側方式には使えません。

こういう回路にすれば、すべての片側方式が使えます。(両側方式は使えなくなります)

まずは、コードの太さを確認します。
今回は、被覆に "0.75mm^2" と書かれていました。

また、“タイネツ” とも書かれているので、耐熱型の単心ビニルコード (H-VSF) なんですね。勉強になります。

コネクター選び。どれにしようかな……
"P1.25" に決めた！

コードを重ね合わせて接続する場合、"1.5mm^2" が抱合範囲にあるスリーブを選びます。

CE型スリーブが便利ですが、なんか芸がないので。ちょっと高いし。

これが安定器です。

さっそく、コードを切り、被覆をむきます。
蛍光灯に戻すことも考えて、安定器にもちょっとだけコードを残しました。(優柔不断なもので……)

P1.25を、圧着工具のTP-14で圧着しました。

裸スリーブは、絶縁処理が必要です。

エフコテープ (自己融着性テープ) を巻いてから、上にビニルテープも巻きました。

安定器側のコードの切れ端も絶縁します。

通常、外箱がメタル製の電気製品には、アース (接地線または接地端子) がついていますが、蛍光灯器具は例外です。内部で漏電してしまうと、ダイレクトに感電しますので、絶縁はしっかりおこないましょう。

点灯管の隣にある “雑音防止コンデンサー” は、点灯管によるノイズを抑えるものですから、残しても撤去してもどっちでも大丈夫です。ここに電気はほとんど流れません。(撤去するのがおすすめです)

コードを器具内に戻します。
このとき、コードが蓋に挟まったり、ネジ穴にかぶらないよう注意。

本来は、回路に間違いがないことをテスターで確認しますが、持っていなかったのでパスです。

蓋を閉める前に、LEDランプを入れて点灯のチェックです。この瞬間はドキドキ……。

煙や火花が出たり、何かが破裂する音がしたり、停電したりしなければ、蓋を閉めておしまいです。乙。

消費電力の変化です。蛍光灯は21W (ワット) 、バイパス前のLEDランプは9W、バイパス後も9Wです。
なんか残念。(これ、北電は喜びます)

細かいチカチカがなくなったので、まあいいでしょう。

ちなみに、かかった費用は、P1.25が７円、テープが８円です。

バイパス化のあとは、もう蛍光灯は使えません。誤って蛍光灯を取り付けないように、“バイパス化した器具だよ” と書いたシールを貼っておきましょう。

ここに蛍光灯を取り付けると、短絡 (ショート) となり壊れてしまいます。

責任逃れのために注意書きを。

• 器具やランプによって配線方法は異なる
• 必ずコンセントを抜いてから
• 接続する電線にあったスリーブやコネクターを使う
• 裸スリーブや電線の切れ端はしっかり絶縁をする
• バイパス後は、蛍光灯は使用できない
• “バイパス済み・蛍光灯不可・対応ランプ” を書いて貼っておく
• コンセントやシーリングソケットを介していない器具は電気工作物となり、資格が必要

機器の改造は自己責任でお願いします。

さて、インターネットやホームセンターで売っている蛍光灯型LEDランプの多くは、“工事不用型” です。
工事とは、この記事でやったような、“安定器バイパス” のことです。(私がやったのは、あくまでも “機器の改造” であって工事ではありませんが)

工事不用というだけあって、ポン付けでも、とりあえずは使えます。

しかし、工事をしない場合、残っている安定器が劣化して燃えるかもしれないとのことです。
これは、LEDランプが普及して、まだ10年くらいですから、何が起こるかわからないのも現状のようです。

とりあえずやってみるのが面白いと思います。

閲覧ありがとうございました。

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