本格スーツ大研究 MEN’SEX特別編集 世界文化社 さて、随分前に発刊された本ですが、本日はMEN’S EX特別編集本「本格スーツ大研究」についての書評です。 本来スーツ雑誌が語ることができない、そのギリギリの挑戦をしているというただ一点だけで、この本の存在価値があると自分は思っています。 この本が単なるスーツやオーダー紹介雑誌と異なるただ一つの点、それはテーラー＆カッターの有田一成氏のインタビュー掲載にあります。 そのインタビュー内容は後ほど語ることにして、この本の面白い点を幾つか紹介しておきます。 世界の超一流テーラー？ まずは巻頭に配された「世界の超一流テーラー徹底比較」の記事。 各一流テーラーが自前のスーツを着込んで写真に載っておりますが…、全然かっこよく見えないのが素晴らしい！ まぁ英国やフランス、イタリアのカラチェニ辺りまではまだ紳士然りとしていますが、 イタリアの知られざる

フレンチテーラーリングの最高峰とされる老舗メゾン、フランチェスコ・スマルト。そこでチーフカッターを務める鈴木健次郎が、初のスーツオーダー会を19日（土）～20日（日）の２日間、銀座 和光で開催する。 銀座 和光で開催される受注会では11月19日（土）～20日（日）の両日、鈴木氏によるトークショーも行われる予定だ。彼のテーラーリング哲学に触れる貴重なチャンスだ。〈KENJIRO SUZUKI sur mesure PARIS／ケンジロウ・スズキ サー メジャー パリ [email protected]〉 イギリスのロイヤル・バレエ団のプリンシパルをつとめたバレエダンサーである吉田都、インド仏教徒１億人を率いる僧侶、佐々井秀嶺など、国内メディアへの露出こそ少ないが、世界の頂点を極めた日本人は数多くいる。そんな日本人のひとりが鈴木健次郎だ。 パリの老舗高級メゾン、フランチェスコ

ここ数年、著しくカジュアル化したスーツ＆ジャケット。肩パッドをはじめとする副資材を極力省いた、いわゆる“カーディガンジャケット”が主流となって久しいが、そんな潮流への反動からか、再び構築的なスタイルが復活しつつある。 その火付け役がポロ ラルフ ローレンの新型スーツ＆ジャケット「ギャリソン」。幅約11cmというビッグラペルと、明らかに“盛った”肩パッドの組み合わせは男気満点！　ウエストラインもかなり絞り込まれており、その逆三角形シルエットはスーツが本来もっていたマスキュリンな色気を、否応なく掻き立てるのだ。 逆三角形シルエットを描く現代のパワースーツ ２ボタンでウエストの絞り位置はかなり低め。構築的なショルダーラインをより際立たせる、グラマラスなシルエットが最大の特徴だ。そんな「ギャリソン」モデルは、大定番との呼び声高い「ポロ」モデルなどに続いて、2011年春にスタートした新型スーツであ

洋服を作る時、お客様の寸法に合わせてパターンを作成し、それを生地に 並べ、チョークを引いてから裁断をします。 この…"パターンを生地に並べる"作業を「イン・レイ」、日本では「差し 込み」と云います。 今回はこの「イン・レイ」についてお話ししましょう。 一般のウールは幅が約150ｃｍで、これを二つ折りにしてダブルと呼んで います。これに対して半幅のものもあり、（手織りのツィードなどに多い） これをシングルと呼びます。 昔はモーニングの縞ズボンの生地などはシングルだったのですが、今では ダブルになっています。 シングル幅というのは、人間が手で折る時の手が届く幅から出来たものだ そうで、昔の人の体格の関係で、今より少し狭かったようです。 もともと手織りだったツィードなどを機械で織るようになり、ダブル幅に できるのに、わざわざシングル幅で織っているものもあります。 面白いですね。 さて、一着に使用

スーツの着こなしには、本来様々なルールがある。 しかし時代とともに少しずつ変化してきているのも事実だ。 そこで現代のビジネスマンのために、本来のルールや役割を踏まえたうえで、 スーツの着こなし「基本のキ」を解説しよう。 今回は、購入時のポイントからVゾーンのコーディネートまで、細やかに伝授。 あくまで「基本」なので、「こうでなくてはいけない」ということではなく、 自分なりの着こなしのヒントとして活用していただきたい。 写真：佐山順丸(CRACKER STUDIO)、スタイリング：川田真梨子、文：池田保行(All About「スーツ」ガイド) ビームスFの3Bピンストライプスーツ7万6650円、オリアンのセミワイドカラーレギュラーシャツ2万6250円(ともにビームスF TEL：03-3470-3946)、フェアファクスの小紋タイ8925円、アルバートサーストンのリネンチーフ42

国内の近代洋服発祥とされる「神戸洋服」ブランドの展示会が１１日、神戸市中央区の神戸クリスタルタワーで開かれた。 量販店の台頭などで需要は低迷。そこで職人と販売業者の組合が初めてタッグを組み、スリムに見える新スタイルも提案している。１２日もある。 神戸洋服は、神戸港開港の翌年の１８６９年（明治２年）、英国人が居留地に洋服店を開いて以来の歴史を持つ。 しかし、量販店の急増や不況などで、１着２０万円はするオーダーメード・スーツの注文は近年減少し、職人も約２０年前の５分の１まで減っている。 これまで、職人でつくる「県洋服商工業協同組合」（２７人）と、販売業者でつくる「神戸洋服匠(たくみ)の会」（１９社）は別々に展示会を開いてきたが、「オーダーメードの魅力や、職人の技術を伝えたい」と今年初めて合同で開催。神戸ものづくり職人大学（神戸市中央区）の生徒らと新たに開発した「おなか回りが気になる３５歳以上」

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1 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2010/06/26(土) 16:01:56.99 ID:XyPvr/8j0 よくアパレル業界人と間違えられますが業界人じゃないです。 あと残念だけど女物については分かりません 2 名前：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2010/06/26(土) 16:13:14.86 ID:FsdWltiLO 上下別サイズでも売れよ。 そもそも、値段高過ぎ。どれだけボッてるんだよ。 >>2 セットアップって言って、上下別で売ってる店もあるよ。 あとはオーダースーツも結構安い店あるからそっちを利用する手も スーツとか重衣料の値段高すぎなのは業界の体質なんだよね。 というか英国の貴族が着ていた衣服を年収３００万のサラリーマンとかが 毎日着なきゃいけないっていう日本の文化が一番おかしいと俺は思ってる 4 名前：以下、名無しにかわりまして

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