紋付羽織袴
歴史
編集羽織の起源は定かではないが重ね着の様式に由来があるとされ、初期には埃よけとして用いられていた羽織が、様式化して正式な装いである羽織袴になったとされている[1]。羽織は形も色も素材も雑多であったが、江戸時代になってまず袴と組み合わせた「羽織袴」が様式化し、武士には日常着、町人には礼服となった[1]。武士の公服としては裃があったが、町人では江戸前期には麻裃とともに羽織が公式の服装とされた[1]。この礼服として用いられる羽織袴は地味な色調のものとなり、江戸中期になると黒紋付の羽織袴が最も正式な格式となった[1](着用している人の氏や素姓を示すため羽織や着物に紋を入れる風習が江戸時代に現れた[2])。黒紋付の羽織袴が最も正式な格式になると同時に、無地、小紋、縞の順に略式の様式も序列化した[1]。ただ、羽織姿は百姓では村役など、商人では番頭格以上など着用が認められる者は限られていた[2]。
幕末には羽織袴姿は武士の公服となり、明治維新以降に裃が廃止されたこともあり、男子の礼装として普及していった[1]。明治時代に太政官令で礼装を定めた際には「五つ紋の黒紋付羽織袴」が採用された。袴は本来は両脚に仕切りがある馬乗袴だったが、現代の袴はほとんどが両脚の間に仕切りのない行灯袴である[2]。行灯袴が普及したのは大正末期ごろといわれている[2]。
日本の結婚式でみられる新郎の和装の紋付羽織袴は、上が黒羽二重の五つ紋付の着物と羽織、下が仙台平の袴、足は白足袋に草履姿である[2]。なお、大正末期ごろまでは葬礼の一般会葬者や法事の参加者も紋付羽織袴を着用した[2]。
諸外国における式典に参加する際には、ナショナルドレス(民族衣装)として礼服と認められる。
構成
編集羽織・袴
編集ここでは、現代における一般的な慣習によって内容を説明しつつ、江戸時代~昭和初期にかけての、現在とは異なる形態についても、可能なかぎり説明を加えた。
付属物(近世以前からあるもの)
編集付属物については、細かいしきたりの定まっていないものが多い。また、現在では細かな指定がある場合でも、明治以降にできた新しい決まり事である場合が多い。
- 肌着
- 何でもよいが、汗で襦袢、紋付きを汚さぬよう、吸湿性があり、身体を覆うものが望ましい。
- ふつうは肌襦袢を用いるが、Vネックの袖付きTシャツ(白、薄い灰色、ベージュ、駱駝色など透けない色がよい)でもかまわない。
- 襦袢
- 襦袢は下着であるので、表に見える襟を除いて、特に細かいしきたりはない。ただし、長着を夏物にする場合には、襦袢もそれに合わせる(衣替え)。
- 半襦袢又は長襦袢(半襦袢の場合は裾除けかステテコを着ることが多い)。
- 襦袢の色、柄、素材は好みによる。ただし、一般的には、長着の袖口から見えることを配慮して、無地のおとなしい色目を使うことが多い。また、生地は羽二重と相性のよい絹地が多い。
- 襟(半衿)は羽二重や縮緬などの無地の絹地を用いる(夏場は絽や紗)。女物と違い、色は白を中心として、紺、灰色、浅黄色など、さまざまである。弔事の時は地域によっては黒や灰色の所もある。
- 現代では、襦袢の襟の色は白(「白でなくてはならない」)とすることが多いが、「白は高貴な人の用いる色であるから、使うべきではない」(宝生九郎)と、これに反対する反対意見もある。
- 足袋:白足袋に限る。弔事の時は地域によっては黒足袋の所もある。
- 帯:角帯
- 履物
- 白鼻緒の雪駄を用いる。弔事の時は地域によっては黒や灰色の鼻緒の所もある。
- 江戸時代の礼装は、原則として屋内の儀礼を前提としたものであったので、履物についてはさほど細かいしきたりがなく、晴雨によって下駄、雪駄、草履を使い分けていた。現在では、明治以降の慣習として雪駄を用いることが一般化している。
- 扇子
- 白扇を持つことが多い。
着用
編集- 結婚式[1] - 新郎や両家の父親、来賓など。
- 成人式[1]
- 葬儀 - 羽織の紐は祝儀の時と同様に白だが、黒や灰色を使用する風習もある。
- 授賞式 - 川端康成や本庶佑はノーベル賞の授賞式に燕尾服ではなく、紋付羽織袴で出席している。
- 勲章等の授与を受ける際 - 勲章等着用規程によりモーニングコートと同等に定められ、選択できる。
- 地歌箏曲尺八長唄など、多くの近世邦楽の正式な演奏会、芝居や舞踊の地方(じかた=伴奏)出演時など。派によって、および新年や記念など重要な公演では羽織ではなく裃を着用することもある。
- 将棋棋士 - タイトル戦等の対局で使用される。
- 大相撲 - 関取の正装であり、審判(勝負審判、古くは「検査役」)も着用している。
- 襲名披露 - 落語家は二ツ目昇進後に着用が許される。