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はてなキーワード: 豚肉とは
国民の口をふさぎ全体主義への道を開く道具の一つとなりかねない法案への懸念を「だせぇ」と思ってしまうやつの残念さ、浅はかさよ。
自ら豚肉になりに行く豚とでも言うべきか。
「君が代」だって、日教組のセンコーがイキリ顔で不起立とかやってるのウザいよね
言ってる側がおじいちゃんって丸わかりなの
でね
なにせ、それを主張するだけで特別になれる
同士からちやほやされ、有象無象の愚民とは違うんだと承認欲求を満足させられる
政府批判で国旗を燃やすって時点で、もうそこらの市民と感覚が違うのよ
普通の人は高市氏を批判することは日本を批判する事じゃないわけ
でもそこの区別がつかない人らは、安倍批判とか高市批判で国旗を燃やしちゃう
んで、まさにそこを狙い打った法律に戦々恐々とガクブルしちゃって
「国旗を燃やして逮捕とか、こんなことが許されていいのか？」とか言うんだけど
多くの国民は「いんじゃね？」ってなもんよ
いやいやいや豆乳鍋も飽きるんだよ。
結局鍋で一番確かなのはごく普通のかつをや昆布でとった出汁で作る寄せ鍋。
メインの具はもうなんでもいいわけ野菜が入ってれば旨味は出ちゃうから。
魚介豚肉鶏肉、野菜だけでもいい。まあ牛肉だけは俺はすき焼きとかのほうがいいと思うけど。
出汁が全て。鍋の最終系は結局出汁に行き着く。これが一番飽きないし、一番ほっこりするし、具材の味を引き出す。
俺は3年めくらいからめんどくさがりなのと体調崩したのとで、鍋にすることがめちゃくちゃ増えた。
ほんと色んな鍋をローテーションしたけど、あまりに鍋やりすぎてほとんどの鍋は、ああまたあの味ね、、となってしまった。
そんな状態でも変わらずこれならいけるなと思うのはただただシンプルな寄せ鍋。
なんといってもベースが出汁だけなら色んなアレンジができる。調味料で調子を変えたりつけダレで味変したり、応用が効きまくる。
具材を少し変えただけでこんなに味わいが変わるのかと驚くこともある。
他の鍋は結局スープの個性が強すぎてその味を食ってるにすぎないとこがある。くどいんだ。
沖縄の代表的な郷土料理。江戸時代から盛んに作られた松前産昆布(北海道産昆布)の旨味と豚肉のコクが美味しい炒め煮です。
「昆布ロード」
北海道（蝦夷地）で採れた昆布は、日本海を航行する「北前船（きたまえせん）」によって大坂（現在の大阪）まで運ばれました。その後、薩摩商人が大坂で昆布を買い付け、薩摩藩を経由して琉球へと運び、最終的に清へ輸出されました。この壮大な交易ルートは「昆布ロード」と呼ばれています。
材料（2〜4人分）
豚バラ薄切り肉： 100g
にんじん： 50g（1/3〜1/2本）
油揚げ（あれば）： 1/2枚〜1枚
だし汁（または松前産昆布の戻し汁＋顆粒だし）： 200ml〜300ml
酒： 大さじ1〜2
みりん： 大さじ1
しょうゆ： 小さじ2〜大さじ1
砂糖： 小さじ1/2〜1
刻み松前産昆布は水で戻し（パッケージの指示に従って30分ほど）、ぬめりを洗い流して水気をしっかり切っておきます。
にんじんとこんにゃくは細切りにします。こんにゃくは一度茹でてアク抜きし、水気を切ると味が染み込みやすくなります。
油揚げは熱湯で油抜きをして細切りに、かまぼこも細切りにしておきます。
【A】の調味料は、あらかじめ混ぜ合わせておくとスムーズです。
鍋またはフライパンにごま油（またはサラダ油）を熱し、豚肉を炒めます。色が変わったら、にんじん、こんにゃく、油揚げを加えてさらに炒め合わせます。
にんじんがしんなりしてきたら、松前産昆布を加えてさっと炒めます。
煮立ったらアクを取り、蓋をするか落とし蓋をして、弱火で15分〜30分ほど煮込みます。松前産昆布が柔らかくなるまで、汁気を飛ばしすぎないように、途中でだし汁を足しながら煮るのがポイントです。
松前産昆布が柔らかくなり、煮汁がほとんどなくなってしっとりしたら、かまぼこを加えてさっと混ぜ合わせます。
味見をして、薄いようでしたらしょうゆや塩（分量外）で味を調えて完成です。
松前産昆布を柔らかく煮込むことが美味しさの秘訣です。弱火でじっくり煮込みましょう。
一昨日帰ると、家にある一番大きい鍋にスープ料理が作ってあった。
嫌な予感はしつつも一応お椀によそう。
まずくはないけど、おいしいと思えない。
こういう時に妻との違和感を感じる。
まだコンソメスープだったらよかった。
俺は味噌汁を食べたいのに、味噌を使った味噌汁じゃないものを作る。
すごい残念な気持ちになる。そのままでいいのに手間をかけて台無しにする。
家庭料理にアレンジはいらない。３６５日マルコメの味噌汁がいい。味噌汁に何か調味料を入れた時点で絶対に味噌汁未満になるだけなんだ。
平日は俺が作ってる。一切アレンジ料理をしない俺の料理への不満だと思う。
大量に作られるのも困ってる。結局減らないし、三日目には妻も食べなくなってた。
この料理はもう作らないと思うけど、忘れたころに挑戦してくるからたちが悪い。
先月は味噌汁にブロッコリーが入ってて、同じことになってた。作り立てだけならいいけど、二日目のブロッコリー入りの味噌汁は無理だろ。
店の暖簾をくぐったとき、油の匂いが、すでに一つの運命のように私を包み込みました。鼻腔の奥で重たく揺らめくその芳香は、庶民的でありながら、どこか儀式めいた厳粛さを帯びています。カウンターの向こうでは、白衣の男が黙々とロース肉に衣を纏わせ、油の海へと沈めてゆく。その所作はもはや調理ではなく、供犠に近いものでした。
鍋の中で、とんかつはゆっくりと自我を失い、豚という生の記憶を断ち切られ、黄金色の鎧を与えられてゆく。油が弾けるたび、こまかな泡が肉のまわりにまとわりつき、まるで最後の祈りのように、静かに立ち昇っては消えていきます。
やがて皿の上に据えられたそれは、ひとつの完結した建築物のようでした。端正に揃えられた断面——淡い桃色をわずかに残した肉の芯を、きめ細かい衣が取り囲み、その外側には、無造作を装いながらも計算され尽くしたキャベツの千切りが、小さな庭園のように添えられている。
まずは何もつけずに、一切れ。箸を入れた瞬間、衣がわずかに抵抗し、次いで、驚くほど容易く音もなく裂ける。その小さな手ごたえが、すでに美味の予感を告げていました。口に運ぶと、衣は「サクリ」というかすかな音を立てて崩れ、すぐさま脂の甘みが広がる。豚肉という素材が、本来持ちうるはずの野卑さをどこかに置き忘れてきたかのように、驚くほど上品な旨味だけを残して。
噛みしめるたび、肉汁がじわりと滲み出て、舌の上でゆっくりと溶けていく。だが、それは決して軽薄なジューシーさではなく、刃のようにすっとした輪郭を持った味わいです。塩をひとつまみ振れば、脂の甘さと肉の香りが、急に焦点を結び、世界が一瞬くっきりと輪郭を取り戻す。
次に、店自慢のソースをたっぷりと纏わせてみる。濃密な褐色の液体が、衣の凹凸をゆっくりと埋めていくさまは、どこか退廃的でさえある。その一切れを口に含んだ瞬間、ソースの酸味と甘味が、先ほどまで端正だった世界に一抹の破壊衝動を持ち込む。とんかつはもはや単なる揚げ物ではなく、甘美な暴力となって、容赦なく味覚を叩きのめしてくる。
キャベツを箸でつまみ、ドレッシングを絡めて口に運ぶと、それは一転、冷たい風のような清冽さで、さきほどまでの熱と脂の宴を一度リセットする役目を果たす。シャキシャキとした歯ざわりが、乱れた感覚を律し、ふたたび次の一切れを求めさせる。こうして人は、熱と冷、濃密と淡白、破壊と救済のあいだを、何度も往復させられるのです。
白飯は、ここでは脇役にとどまることを拒んでいました。ひと口、とんかつを頬張り、すぐさま米を追いかけると、粒だった炊き加減が脂をやわらかく受け止め、とんかつの豪奢さを静かに受容する。丼の中でただ白く在るだけの米が、この瞬間だけは、確かな必然としてそこにいることを悟らされるのです。
味噌汁を啜れば、揚げ油で高ぶった心拍が、少しだけ落ち着く。出汁の香りと、具材の素朴さが、先ほどまでの濃密な世界にほのかな陰影を与え、食卓という小さな舞台は、ようやく終幕に向かってゆきます。
気がつけば、皿の上にはパン粉の小さな欠片と、キャベツの断片、そしてうっすらとソースの跡が残るばかりでした。それらは、つい数分前まで一つの完璧な形を成していたとんかつの、静かな残影です。
とんかつとは、実に不思議な料理です。豚という、どこまでも日常的で、ありふれた肉が、油という媒介を通して別の存在へと生まれ変わる。その変容は、単なる調理の域を超え、小さな劇として、食べる者の前に立ち現れる。
皿を下げにきた店員が、何気なく「ありがとうございました」と言ったその一言で、私はようやく、この小さな劇が終わったことを知りました。店を出ると、外はいつも通りの街の雑踏。けれど、胃の奥でまだ熱を保ちつづけるとんかつの記憶だけが、しばらくのあいだ、私の中で静かに燃え続けていました。
※Copilot作
銀の皿に鎮座するそのとんかつは、まるで武士の甲冑の如く、威厳と緻密さを兼ね備えていた。黄金に輝く衣は、油の海にて一度死に、そして蘇った戦士のように、凛としている。私はその姿に、かつての日本の美を見た。潔癖でありながら、どこか淫靡な魅力を孕んでいる。
箸を入れると、衣は軽やかに崩れ、内なる肉がその白い肌を露わにする。豚肉は、まるで能面の下に隠された情念のように、静かに、しかし確かに熱を宿していた。口に含めば、肉の繊維が舌の上でほどけ、脂の甘美が喉を撫でる。これは単なる食事ではない。これは、肉体と精神の交歓である。
ソースは、まるで血のように濃く、甘く、そして哀しみを帯びている。それを纏ったとんかつは、まるで戦場に散った武士の最期の美を思わせる。キャベツの千切りは、死者を悼む白菊のように、静かに皿の端に佇んでいる。
この一皿に、日本の滅びの美学がある。肉の命を奪い、油で浄化し、そして人の口にて昇華される。とんかつとは、まさに食の切腹である。
